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从2021年5月20购车至今已行驶9000公里，车子状况越来越好。自己也是从业摩托车开发工作，对整车较为熟悉，总结了一些190TR的常见问题及自己的一些见解。
（1）大灯亮度不足：本车出厂大灯高度默认偏高，可用8号内六角松开大灯左右螺栓，再用8号开口扳手松开大灯底部螺栓，驾驶员坐在车上扶正并打开大灯，来调节合适自己的大灯高度，调节完先锁紧下方螺栓，再锁紧左右两侧螺栓即可。本人亲测大灯铺路效果有改善。
（2）链条松动及异响：所有新摩托车、新链条都容易拉长，尤其在前3000公里，松了就调紧即可，3000公里后松动量不大。关于异响，摩托车链条作为外露的、日晒雨淋粘泥土泥巴的不断运转的金属零件，有响声实在是太正常，不必在意太多，定期清洗润滑即可。有条件的可以换油封链条和静音大小飞，静音效果显著。
（3）烧焦味和停车后滴答滴答声：摩托装配时消声器口会涂抹黄油，新车有烧焦味及冒小烟属于正常。滴答滴答声是因为消声器的消音包以及触媒内部金属热胀冷缩发出的声音，所有摩托车都有，属于正常现象。
（4）烧机油及烧焦味：新车有烧焦味正常，但是磨合期3000KM后拉高转高速后还是有烧焦味那就不正常，应该是烧机油了。本人亲测用了三瓶本田原厂黑瓶机油，1800公里后机油量就达不到机油尺最低刻度了，高速行驶后有烧焦味，三瓶都是。后来换了40W的圣科机油，没有此情况发生，而且换挡顺畅，震动减少，2000公里后机油量基本没少。上述情况好几个群友都有这样的感受，所以强力推荐圣科，活动价也就和原厂黑瓶差不多。
（5）换机油：之前见过该车用个别机油会出现烧机油现象，所以建议每1000公里检查机油量。车子所有液体的检查必须在车子扶正的基础上检查，包括机油汽油制动液等。扶正车子取出机油尺，擦干净重新插入，注意只需要插入即可，不用旋螺纹，否则不准确。机油尺上面有密封圈，注意不要搞丢了。很多人问放油螺栓用多大扭力，一般人都没有扭力计，可以用纸巾擦干净放油螺栓周围，然后用大头笔画一横线，拧紧的时候对到横线即可，注意放油螺栓有垫片的，不要搞丢了，拧上时清理好放油口和放油螺栓。旧机油可以用大瓶冰红茶瓶子剪开后收集，收集完可以重新倒入机油瓶以便处理丢弃。一般2-3000换一次机油，反正不贵，勤点换没错的。每1000公里检查一次机油量，机油少了会导致拉缸。
（6）轮胎打滑：原车龟背胎，适合多种路况，但比较低级，抓地不够，而且没有后ABS。建议安全驾驶，有条件可以换半热熔。根据国标，原车后轮毂可使用160的轮胎，但与后小泥板支架磨蹭，所以最多可以换150的后轮胎。
（7）档显漏油：不只是190TR，档显漏油属于大多数摩托车的通病了。只要不是机油满地滴，就不用理会，毕竟2-3000公里就换一次机油，损耗很少的。也可以更换密封圈、打密封胶解决。
（8）后减硬、降座高：降座高可以把减震调到S档、削坐垫、换扁平比低的轮胎、驾驶者增重，但效果一般。也可以换后减震，没亲测，有换了的车友可以说说感受。
（9）甩泥甩水：除了大踏板，大部分玩乐车型都是甩泥甩水，这不可避免。可以加装前后挡水板，但是速度快了后效果不大。引用车友的一句话“要么不脏、要么彻底”。
（10）缸头打铁声：缸头打铁声一个原因是190通病凸轮轴轴承松动，一个是气门间隙过大。可以找店家换进口轴承，顺便调气门间隙，不过要拆车有点费功夫。个人觉得不必在意，太过于纠结打铁声链条声只会导致越来越严重而恰恰丢了开车时的好心情，习惯了或者要换车了就没关系了。
（11）油耗及经济驾驶习惯：本车油箱10.5L，经过9000公里的长测，平均油耗2.3左右，一般最高也不超过3。很多人计算出油耗偏高一般是计算方法不对，没有扶正车子、加油跳枪就以为满。我在禁摩城市，加油站不给外地牌加油，所以每次都要跑去20公里开外的地方加油，所以每次都加的很满，这样计算就比较准确。一箱油一般跑400公里不是问题，我跑过几次450一次470还没熄火。我的驾驶习惯和比较推荐磨合期、新手驾驶就是速度10升2档、30升3档、40升4档、50升5档。换挡转速大概在4500-5000。这样形式比较经济而且适合新手磨合期。当自己把190开的得心应手之后可以高转速再换挡，这样更加有驾驶乐趣。
（12）换挡出现横线：这种情况是换挡不到位造成，一种是行驶中升档时挑档力度不够，此时抓离合重新挑档即可。另一种是停死车时再进行54321N降档，这情况一般新手用得较多，推荐解决方法就是距离要停车的地方还有100米就可以逐级降档，5432N或者停死了再2N这样。
（13）新车磨合期草狗：新车磨合期开的比较挣扎，一个原因是磨合期不敢放开来开，不敢拉高转。第二个原因是大部分消费者还是通勤为主，走市区道路人多车多。而刚刚好电喷车的ECU有一个自调整功能，会根据你的行驶习惯去调整喷油量油门开度等参数去使车子达到最佳状态。所以前期会开的比较草狗。以我为例子，3000公里后跟车友跑过几次山，走的都是郊区大直道，拉高转、跑大直道，ECU自调整到最佳使用情况，所以现在车子越来越好开，我觉得所有状况都达到最佳。有些人磨合期都没过就说不好开把车子卖了。
（14）尾架尾箱：原车没有设计尾架安装孔，在售的尾架属于后期副厂开发，强度不好，长期载重的话导致尾架断裂或者车架支架脱裂。购买尾架后需要长期载重的建议在尾架加焊厚钢板补强再进行安装，长途摩旅前检查。尾箱建议购买43/45升，装车后还算协调也可以放下全盔。车子是自己开的，不必太在意别人的眼光，大部分人还是以实用为主，装不装尾箱自己决定。
（15）加装射灯：自己加装射灯的话可以参考我另外发表的文章。找商家安装射灯的话必须要求接ACC。不接ACC的话，拔了车钥匙也能开大灯，这样你车子停楼下哪个导蛋小孩去开了射灯整车就亏电了。很多商家店家为求省事不会帮你接ACC。所以谈价钱之前必须要求接ACC！
（16）检查刹车灯：刹车灯有两开关，一个是前刹，一个是后刹。日常很少人留意刹车灯亮不亮，小车也是。建议经常检查。若刹前刹不亮，通常是下雨或者洗车后进水了，把前刹把旁边的两根开关线拔出来吹干重新插即可（离合开关同理）。刹后刹开关不亮或者要重刹才亮的话，到售后调节后刹车开关即可，后刹车开关在右前脚踏板内侧，调节旋钮拉紧弹簧即可，不能言传😂，建议到售后调节。
（17）仪表小里程应用和时间：双击长按仪表上的按钮可以用来调整时间。单击第一按钮可以切换总里程，里程A和里程Ｂ，一般建议里程A用于记录换机油里程，里程Ｂ用于记录小短途或者记录油耗。长按第二个按钮即可清零。
（18）边撑旁边的两根管：一根是油箱漏水管，下雨、洗车或者油加得太满了都会从那根管漏出来。另外一根是碳罐的通气管。这两条管不必理会。空滤器下面的透明管如果累积太多液体，就把卡环取下来倒掉即可。
（19）日常保养检查：看了圈内有好几位车友的前泥板支架螺栓松掉，摩托车作为行驶环境恶劣的交通工具，螺栓松动、生锈是很正常的事。更重要的是自己要有保养意识，有工具有动手能力的车友可以偶尔检查整车螺栓松动。最容易松动的几个地方一个是变档杆，建议长途摩旅的车友出行前检查松动情况，万一路上把变档杆跑掉了就麻烦，另一个是后牌照螺栓，可以购买自锁螺母、弹垫圈解决，稳得一逼。还建议检查离合线有没有磨损，摩旅断了的话就难搞了。
车子是自己的，勤保养勤检察总没做，开的也有安全感。祝各位用车愉快。
（1）大灯亮度不足：本车出厂大灯高度默认偏高，可用8号内六角松开大灯左右螺栓，再用8号开口扳手松开大灯底部螺栓，驾驶员坐在车上扶正并打开大灯，来调节合适自己的大灯高度，调节完先锁紧下方螺栓，再锁紧左右两侧螺栓即可。本人亲测大灯铺路效果有改善。
（2）链条松动及异响：所有新摩托车、新链条都容易拉长，尤其在前3000公里，松了就调紧即可，3000公里后松动量不大。关于异响，摩托车链条作为外露的、日晒雨淋粘泥土泥巴的不断运转的金属零件，有响声实在是太正常，不必在意太多，定期清洗润滑即可。有条件的可以换油封链条和静音大小飞，静音效果显著。
（3）烧焦味和停车后滴答滴答声：摩托装配时消声器口会涂抹黄油，新车有烧焦味及冒小烟属于正常。滴答滴答声是因为消声器的消音包以及触媒内部金属热胀冷缩发出的声音，所有摩托车都有，属于正常现象。
（4）烧机油及烧焦味：新车有烧焦味正常，但是磨合期3000KM后拉高转高速后还是有烧焦味那就不正常，应该是烧机油了。本人亲测用了三瓶本田原厂黑瓶机油，1800公里后机油量就达不到机油尺最低刻度了，高速行驶后有烧焦味，三瓶都是。后来换了40W的圣科机油，没有此情况发生，而且换挡顺畅，震动减少，2000公里后机油量基本没少。上述情况好几个群友都有这样的感受，所以强力推荐圣科，活动价也就和原厂黑瓶差不多。
（5）换机油：之前见过该车用个别机油会出现烧机油现象，所以建议每1000公里检查机油量。车子所有液体的检查必须在车子扶正的基础上检查，包括机油汽油制动液等。扶正车子取出机油尺，擦干净重新插入，注意只需要插入即可，不用旋螺纹，否则不准确。机油尺上面有密封圈，注意不要搞丢了。很多人问放油螺栓用多大扭力，一般人都没有扭力计，可以用纸巾擦干净放油螺栓周围，然后用大头笔画一横线，拧紧的时候对到横线即可，注意放油螺栓有垫片的，不要搞丢了，拧上时清理好放油口和放油螺栓。旧机油可以用大瓶冰红茶瓶子剪开后收集，收集完可以重新倒入机油瓶以便处理丢弃。一般2-3000换一次机油，反正不贵，勤点换没错的。每1000公里检查一次机油量，机油少了会导致拉缸。
（6）轮胎打滑：原车龟背胎，适合多种路况，但比较低级，抓地不够，而且没有后ABS。建议安全驾驶，有条件可以换半热熔。根据国标，原车后轮毂可使用160的轮胎，但与后小泥板支架磨蹭，所以最多可以换150的后轮胎。
（7）档显漏油：不只是190TR，档显漏油属于大多数摩托车的通病了。只要不是机油满地滴，就不用理会，毕竟2-3000公里就换一次机油，损耗很少的。也可以更换密封圈、打密封胶解决。
（8）后减硬、降座高：降座高可以把减震调到S档、削坐垫、换扁平比低的轮胎、驾驶者增重，但效果一般。也可以换后减震，没亲测，有换了的车友可以说说感受。
（9）甩泥甩水：除了大踏板，大部分玩乐车型都是甩泥甩水，这不可避免。可以加装前后挡水板，但是速度快了后效果不大。引用车友的一句话“要么不脏、要么彻底”。
（10）缸头打铁声：缸头打铁声一个原因是190通病凸轮轴轴承松动，一个是气门间隙过大。可以找店家换进口轴承，顺便调气门间隙，不过要拆车有点费功夫。个人觉得不必在意，太过于纠结打铁声链条声只会导致越来越严重而恰恰丢了开车时的好心情，习惯了或者要换车了就没关系了。
（11）油耗及经济驾驶习惯：本车油箱10.5L，经过9000公里的长测，平均油耗2.3左右，一般最高也不超过3。很多人计算出油耗偏高一般是计算方法不对，没有扶正车子、加油跳枪就以为满。我在禁摩城市，加油站不给外地牌加油，所以每次都要跑去20公里开外的地方加油，所以每次都加的很满，这样计算就比较准确。一箱油一般跑400公里不是问题，我跑过几次450一次470还没熄火。我的驾驶习惯和比较推荐磨合期、新手驾驶就是速度10升2档、30升3档、40升4档、50升5档。换挡转速大概在4500-5000。这样形式比较经济而且适合新手磨合期。当自己把190开的得心应手之后可以高转速再换挡，这样更加有驾驶乐趣。
（12）换挡出现横线：这种情况是换挡不到位造成，一种是行驶中升档时挑档力度不够，此时抓离合重新挑档即可。另一种是停死车时再进行54321N降档，这情况一般新手用得较多，推荐解决方法就是距离要停车的地方还有100米就可以逐级降档，5432N或者停死了再2N这样。
（13）新车磨合期草狗：新车磨合期开的比较挣扎，一个原因是磨合期不敢放开来开，不敢拉高转。第二个原因是大部分消费者还是通勤为主，走市区道路人多车多。而刚刚好电喷车的ECU有一个自调整功能，会根据你的行驶习惯去调整喷油量油门开度等参数去使车子达到最佳状态。所以前期会开的比较草狗。以我为例子，3000公里后跟车友跑过几次山，走的都是郊区大直道，拉高转、跑大直道，ECU自调整到最佳使用情况，所以现在车子越来越好开，我觉得所有状况都达到最佳。有些人磨合期都没过就说不好开把车子卖了。
（14）尾架尾箱：原车没有设计尾架安装孔，在售的尾架属于后期副厂开发，强度不好，长期载重的话导致尾架断裂或者车架支架脱裂。购买尾架后需要长期载重的建议在尾架加焊厚钢板补强再进行安装，长途摩旅前检查。尾箱建议购买43/45升，装车后还算协调也可以放下全盔。车子是自己开的，不必太在意别人的眼光，大部分人还是以实用为主，装不装尾箱自己决定。
（15）加装射灯：自己加装射灯的话可以参考我另外发表的文章。找商家安装射灯的话必须要求接ACC。不接ACC的话，拔了车钥匙也能开大灯，这样你车子停楼下哪个导蛋小孩去开了射灯整车就亏电了。很多商家店家为求省事不会帮你接ACC。所以谈价钱之前必须要求接ACC！
（16）检查刹车灯：刹车灯有两开关，一个是前刹，一个是后刹。日常很少人留意刹车灯亮不亮，小车也是。建议经常检查。若刹前刹不亮，通常是下雨或者洗车后进水了，把前刹把旁边的两根开关线拔出来吹干重新插即可（离合开关同理）。刹后刹开关不亮或者要重刹才亮的话，到售后调节后刹车开关即可，后刹车开关在右前脚踏板内侧，调节旋钮拉紧弹簧即可，不能言传😂，建议到售后调节。
（17）仪表小里程应用和时间：双击长按仪表上的按钮可以用来调整时间。单击第一按钮可以切换总里程，里程A和里程Ｂ，一般建议里程A用于记录换机油里程，里程Ｂ用于记录小短途或者记录油耗。长按第二个按钮即可清零。
（18）边撑旁边的两根管：一根是油箱漏水管，下雨、洗车或者油加得太满了都会从那根管漏出来。另外一根是碳罐的通气管。这两条管不必理会。空滤器下面的透明管如果累积太多液体，就把卡环取下来倒掉即可。
（19）日常保养检查：看了圈内有好几位车友的前泥板支架螺栓松掉，摩托车作为行驶环境恶劣的交通工具，螺栓松动、生锈是很正常的事。更重要的是自己要有保养意识，有工具有动手能力的车友可以偶尔检查整车螺栓松动。最容易松动的几个地方一个是变档杆，建议长途摩旅的车友出行前检查松动情况，万一路上把变档杆跑掉了就麻烦，另一个是后牌照螺栓，可以购买自锁螺母、弹垫圈解决，稳得一逼。还建议检查离合线有没有磨损，摩旅断了的话就难搞了。
车子是自己的，勤保养勤检察总没做，开的也有安全感。祝各位用车愉快。
