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对于新车或者骑行里程不多的摩托车来讲，按说明书上的标准来确定机油即可。
如果摩托车车骑了好几年，或者说几万公里之后，有些人的车出现了烧机油的情况，遇到这种情况很多人首先想到的是更换活塞环，其实完全没有必要。比如说一开始车子使用xW-40的机油，如果出现了烧机油的情况，就可以继续选用xW-50的机油即可。
如果使用xW-50的机油又出现了烧机油的情况，可以再选用xW-60的机油。当然，这种-60的机油市面上不太好买，因此，可以考虑换活塞环了，这样的话，你的车子正常情况下，应该已经超过或者接近30万公里了！
现在大家明白为什么汽车能够轻易跑上几十万公里，甚至上百万公里了吧。特别是好的汽车，因为他们一开始使用的机油是-20的或者是-30的，等到一定程度后就选用-40的机油，如果再换上-50的机油的话，车子肯定会超过百万公里了！
好了，对于机油黏度的表示方法我们已经明白，那么下一步就要针对自己的车子来选择合适的机油。
比如我的车子，小链机，说明书上也说明适用10W-40的机油。于是我的选择：
1、根据冬天最低气温-20度，选择15W的即可，但是15W的正常启动最低温度是15-35=-20度，达到极限温度了，因此启动肯定比较困难，再加上我车没有脚启动杆，因此就再降低一下低温黏度参数，我选用5W的！
2、机油级别SJ以上，级别越高润滑散热等效果越好，因此直接奔最高级别SM。
3、矿物油与全合成，本人一年跑1万5千公里的路程，不用考虑，直接上全合成。因此，我选用的是5W-40 CJ4 API SM全合成。
在了解了关于机油的这些知识之后，相信大家都能找到适合自己车子的性价比高的机油来使用。
在选正确机油之后，下一步就是准确我们要多少公里换一次机油。
不要迷信什么1000一换或者1500一换。要确定我们是不是该换机油了，可以采用试纸滴样的方式来判断，只需准备一张“慢速定性试纸”即可，这种试纸用于离子和化学成分的测定，它可以测定样品是否含有一定量的某种物质。其中一些试纸可对所测物质进行非破坏性的测定。
我们使用这种试纸对机油进行检测便能测定机油里面所含的不同成分的状况，从而判断机油是否已经老化。
这种试纸可以通过网购获得。视试纸直径而有不同的价格。一般我们使用9-11cm直径的慢速定性试纸即可，100张一盒价格大概在9-11元之间。每次机油检查需试纸一张，也就是每次检查的物料成本大概为1角钱。
取出机油尺，如果是没有油尺的车子，可以使用吸耳球配合移液管（吸耳球与移液管可以轻松在化学器材店购得，价格不贵），如果实在购买不到吸耳球与移液管，可以到药店或者卫生室购买一支眼药，药水倒掉，只用眼药瓶，然后再购买一套一次吊瓶输液管，用来吸取少许机油，在慢速定性试纸滴一滴机油尺上的机油，把试纸水平放置，静待24小时。
试纸上将出现的3个环，如图。
使用过的机油如果滴在试纸上进行上述操作，我们会发现经过24小时静置（注意：滤纸背面请悬空，以免影响测试结果。用杯子架着是个好方法。），试纸上会出现下面提到的三个重要的环状区域。
1、沉积环在斑点的中心是油内粗颗粒杂质沉积物集中的地方，由沉积环颜色的深浅可粗略判断油被污染的程度。
2、扩散环在沉积环外围的环带叫扩散环，它是悬浮在油内的细颗粒杂质向外扩散留下的痕迹。颗粒愈细，扩散的愈远。扩散环的宽窄和颜色的均匀程度是重要因素，它表示油内添加剂对污染杂质的分散能力。
3、油环在扩散环的外围油环，颜色由浅黄到棕红色，表示油的氧化程度。
表示机油质量的四个等级：
一级：油斑的沉积区和扩散区之间无明显界限，整个油斑颜色均匀，油环淡而明亮，油质量良好。一级那肯定是新油啦，如果你不放心你买来的油是不是由收购的废旧机油过滤后造的假油，可以用这个方法来简单测试一下。
二级：沉积环色深，扩散环较宽，有明显分界线，油环为不同深度的黄色，油质已污染，机油尚可使用。
三级：沉积环深黑色，沉积物密集，扩散环窄，油环颜色变深，油质已经劣化。
四级：只有中心沉积环和油环，没有扩散环，沉积环乌黑沉积物密而厚稠，不易干燥，油环成深黄色和浅褐色，油质已经氧化变质。
试验结果：当斑点试验达到三级就需更换了。如以出现三级的状况则表示机油品质已经劣化严重，建议大家在沉积环以及扩散环颜色已较深伴，扩散环已变窄的时候更换润滑油。这样能较好地节省费用，也对延长发动机寿命有所帮助。
明白了机油滴样法，那么我们就可以轻易知道自己车子里的机油是否有更换的必要。如果没有必要，可以继续使用，不管你是使用了2000公里还是5000公里。
明白了机油的重要性，那么也就知道了选择机油的重要性。希望大家都能找到适合自己摩托车发动机的机油，找到适合自己爱车的性价比最高的机油！
