改装踏板摩托车，师傅重要，还是配件重要

随着乡下路越修越好，同时摩托车已经完成了从工具到娱乐道具的转型，骑士和弯梁车早就式微了，玩踏板摩托车正成为一种时尚。对于大多数玩车人来说，无论是电动还是油摩，一台普通的踏板摩托已经是不够用了。平常显而易见的炫酷的外形、动感嘈杂的音乐、快速行驶后的呼啸，还有嗨爆了的驾驶者，这是改装踏板车留给众人的印象。可想而知踏板摩托车改装在近年来俨然已经成为了摩托车改装终端市场、尤其是维修终端的又一桶金。在车主为改装之后的快感时，店主们也为改装车带来的利润而暗爽！这背后存在这么样的“隐忧”，那么，我们又该如何以最少的投入做到安全改装？本文希望能对踏板车有改装想法的摩友有所帮助，耐心看完这篇改装扫肓篇！

如今的改装市场隐忧重重，暴利往往意味着无序，改装车可不仅仅是安装一个大点套缸或者电瓶那么简单，在踏板摩托车改装生意越来越火爆的背后，究竟隐藏着哪些隐忧？

隐忧一：改装师傅没正规培训

目前从事踏板摩托车改装的店大部分是从摩托车修理铺演变而生的，大部分改装师傅都是修车出身，并没有经过正规化的培训。修的多了就熟能生巧了，再带个徒弟，慢慢的就都能上手改装了。”

隐忧二：使用的配件来路不明

除了没有经过培训之外，国内绝大多数摩托车改装店所使用的配件也大都不那么让人放心！在一些修理店内，一排简陋的货架上摆放着不同型号的各种电动车配件。修理店内的老板表示，这些配件都是用于改装摩托车的，其中有包装盒的配件都比没有包装盒的价格要贵一些。“有包装的就是从厂家进过来还没用的，所以贵一些，这些没包装的就是从其他车上卸下来的，但都是好的。”老板解释道。

一位改装师傅来到屋内在堆满配件的货架上拿了一个没有包装盒的配件按在了一辆踏板摩托车上，发现没有效果后又拿了另一个配件安装上了。

隐忧三：速度过快刹不住 线路承受不住易自燃

无专业改装，无正规配件来源，这样的车能让人放心？据了解，一般的机动车在正常速度行驶下遇到急刹车，也会产生近20米左右的制动距离。如速度过快遇到紧急情况，根本刹不住，从而造成交通事故，而即使一下刹住了，也很容易因巨大的惯性将驾驶人甩出去。

另外，也有的踏板摩托车在改装后电线承受不了电池的功率，从而导致发热自燃。

观点建议：

交通事故和自燃，这两点是踏板摩托车最被外界诟病的两大痛点，我们相信绝大多数的厂家在追求利润的同时更愿意将摩托车产业当成久远的事业来做，从而在踏板车的安全问题上格外注重，但以改装车、二手车等为代表的摩托车衍生市场无疑在更深刻、更广泛地“放大”着踏板摩托车的痛点，我们知道新闻几乎每天都会更新的关于摩托车事故的发生，但是有谁重视过这事故里面的改装摩占据的比例，那么，该如何以最少的投入来做到最安全的改装来改变这颗引擎呢？

是否可以通过调校的手段来达到目的呢？如果可以，我们需要调校哪些部件呢？调校之后会否对引擎造成伤害呢？调校应该是整体而不应是局部的，局部调校的效果是有，但潜力不大，无法使引擎的性能发挥至极限。

首先从发动机部分说起吧：

1、缸头：缸头部分主要是将缸头上进排气道打磨并抛光，修整，原装缸头进排气道 内壁并不光滑且高低不平，对进气效果大打折扣，严重影响发动机的加速性，有条件的可用油石转头打磨，直接用沙纸也行，将化油器与缸头的连接座内壁也加以打磨，单这两项其中任何一项对加速性都会有帮助的。

效果：提高进气速度，发动机油门响应度和加速性会有所加强！发动机是如何把把动力输出到传动最终到达后轮的？

答案是：首先在传动箱里，皮带的前部是被普利盘和风叶夹住的，后部是被后离合的开闭盘夹住的，风叶是固定在曲轴上的，当曲轴旋转时就带动风叶旋转------风叶旋转时带动皮带旋转------而皮带的后部是被后离合开闭盘夹住的，所以后离合也会跟着旋转，当转数高到一定程度时，后离合三个磨擦片的受到的旋转离心力大于小弹簧的拉力，向外甩出，与碗公发生磨擦，带动后轮旋转，车就可以动了------ 而皮带旋转的同时也会带动普利盘旋转------普利盘旋转导致里面的普利珠在滑道里甩开并对普利盘产生一定的推力------使得普利盘在轴套上朝着风叶方向滑动------而在滑动的同时普利盘又对皮带产生向上和向外的推力，随着发动机转数的上升，皮带就会越来越往上走，而皮带的长度是固定的，在后离合的开闭盘里皮带就会往内走，（这里已经说得很详细了，如果想不通的话再去恶补一下传动的基础知识吧！）

那传动最关键的几个组件是什么呢？

无论是什么车型，只要是皮带传动的，无外乎包括：

（1）风叶、轴套、普利盘、普利珠、普利压盘。

（2）皮带。

（3）碗公，后离合磨擦片，大弹簧，小弹簧。而通常改得最多的是哪里呢？普利盘及风叶，普利珠，大小弹簧。

现在，就从最简单的东西说起，大小弹簧的改装：

一、关于小弹簧的改装：

小弹簧主要作用：在后离合的构造中，三个小弹簧紧紧的拉着三块离合器磨擦片，发动机运转之后，通过转数的拉高，将离合器磨擦片甩出和碗公结合，当发动机转数下降时，离合器磨擦片就被小弹簧拉力拉回而和碗公分离，所以小弹簧的硬度就显得尤为重要，比较硬的小弹簧会让摩擦片甩出的时间变迟，离合器在转数拉得比较高的时候才会结合，这样就可以用较高的转数来起步，瞬间的扭力会增强，起步当然比较有冲劲，那是不是说，小弹簧的硬度越硬越好呢？比如说2000转，1500转之类的，

答案是：否定的，小弹簧过硬只会让你在日常的使用中：

1、每次起步都要多拧一点油门，浪费汽油来拉高发动机转数；

2、增加皮带的负担，温度很有可能会更高；

3、特别是125排量的原厂车，过硬的小弹簧起步会变得非常无力，根本没有任何爆发力，因为磨擦片抓不住碗公。（ 注：改装小弹簧的转数，是指高出原装弹簧多少转，比如说2000转小弹簧，指的是高于原装小弹簧2000转才会松开离合器磨擦片。）

一般来说，原厂的踏板摩托车起步转数应该在2700-3100转左右，试想一下，如果两台车并排着同时拧油门起跑，原装未改的油门拧到不到1/5就可以走了，而另一台改了2000转的小弹簧，可能要拧到1/3油门才会动，原装车已经冲出去几米，进入中低段的加速了，改装2000转小弹簧的车可能才刚起步，它所释放的爆发力能够让改装车追得上原装车吗？这样你能说他的起步快吗？

究竟什么叫起步？

有人说是0--30，或者0--40，所谓的起步就是指驾车者骑车时，拧动油门，车子刚好能够离开原地的那一瞬间，而不是冲出去以后到表速30或者60时，那叫中低速段的加速。让他在低转时就结合才是最佳状态，直接用发动机的转数来拉速度，会比用离合器延迟接合来得好，但所谓的低转是有一定限度的，不能一味的低，太低也会造成离合器磨擦片抓不住碗公，产生打滑，起步也会发抖。

那究竟用什么标准呢？

那就是：原厂，所以，不是改很大缸的话，小弹簧最好用的还是原厂的，或者最高不要用到超过1000转的，除非你要参加场地赛了，否则没有必要用硬度太大的小弹簧，硬度大的小弹簧只在场地赛的弯道中进出弯有用

最后还要提醒一点，国内市场上的原厂车小弹簧一般都会偏软，特别是用到一两万公里以后，由于车价一直在降，导致车的用料越来越省，大小弹簧热衰竭会越来越明显，所以，在找不到品质好的代用品之前，定期更换一下大小弹簧吧。

二、关于大弹簧的改装：

通常有一种看法，想要改善车的加速的话，最好是更换硬度大的大弹簧，比如说1000转，1500转，2000转之类的，那再来想一下，大弹簧变硬之后有什么好处呢？大弹簧变硬之后，要让弹簧产生同样的压缩形变，必须要施以更大的作用力，所以必须用更高的转数才能把开闭盘撑开到相同的开度，而收油时，较硬的大弹簧可以将开闭盘上的皮带推回更高的位置，因而提升再加速的效果，另外，较硬的弹簧可以提供更强的挟持力，可以减少皮带打滑的情形。

那是不是说越硬越好呢？

答案是：否定的，因为大弹簧变硬以后，车子高速时开闭盘能不能完全打开呢？如果打不开尾速就完全出不来，原厂125的车用2000转的大弹簧我敢说尾速一定很难看，而且皮带寿命也会大打折扣，所以同样的，建议只有在改缸后再来改大弹簧，因为改大缸后原厂的大弹簧已经不能提供对皮带足够的挟持力了，未改缸车大弹簧是不建议换的，要换只换回原厂的或者不超过1000转的大弹簧。

需要注意的是，市售大弹簧不同品牌即使标注同样的转数硬度也不相同，包括各厂家生产的原厂大弹簧硬度也不一样，如果原装的大弹簧软了，可以寻找其它原厂品牌的大弹簧来替代，比如说150踏板用的大弹簧。

值得一提的是，还有一种改装件叫扭力加速器，也就是在开闭盘里面垫钢珠，增加了大弹簧的预载，理论上还能减少开闭盘运作时的弹簧扭曲变形，使车的反应变快，但动辄上百元的代价，比换一根原厂弹簧高多了！

现在先来说说传动如何搭配更合理，传统的看法认为，选择好合适的大弹簧后，传动搭配的重点就在于前盘的珠重了：轻珠重起步，重珠重尾速，看你要车表现出什么特性了，如果你追求起步和加速，珠子可以换轻一点，但也不要一味的轻，125的GY6你配上9克的珠也许要到四五千转才起步了，但由于转速够了没有换高档（指皮带往上走），所以加速能力也不怎么样，除了浪费油以外，不但发动机磨损大、而且皮带还比较容易坏；想要尾速的话，极端的配法是配上很重的珠，比如20克，低转时珠子就把盘子推出去了，但转速没够就换高档（皮带往上走），车的起步加速当然会比较弱。

经试验：调配珠重最好在原厂珠重的正负2克之内，这样就缩小了选择的范围，追求性能的朋友还是建议使用比原厂轻1到2克的珠子，减轻发动机的负担来充分发挥它的潜力。 简单说了一下珠重的问题，现在来看一下，在这里表面上你调的是珠重，实质上调的是什么？调的就是如何更合理的利用引擎的转速！比原厂设计更减少传动的损失！所以要改车的话，强烈建议装一个转速表，因为它反映了太多的东西：你车的最高转数能到多少？潜力大不大？你的常用速段转速是多少？这个速段用这个转数在跑合不合理，你所配的珠重在起步、中段加速和尾速是不是最优？搭配是不是最合理？

不知各位是否还记得随车的说明书上会有一页清楚地注明了该车的最大功率及最大扭矩，比如“五本追梦”的说明书标明最大功率6.18KW/7500RPM，最大扭矩8.3N/6000RPM，其实在125绵羊的这两个指标上都相差不是很大，但千万不要忽略这两个指标，因为它给你指出了传动调整的方向！

调珠重的时候一定要掌握这个原则：让发动机的转数维持在最大扭矩和最大马力峰值附近！把引擎的常用速段转数调得比最大扭矩转数稍微低个七八百转，这样在日常使用中，需要超车时急加油引擎转数可以迅速飙升至最大扭矩范围，中段加速就会快！

因此建议你把最大扭矩先调到处于车的中速偏高一点的范围，这样先把中段的转速确定，对尾段而言，尾速时的转速基本就可以到位，剩下的事情就交给发动机来做；然后再回过头来看起步，如果起步冲劲不够可以稍微改硬一点的小弹簧，让磨擦片晚一点与碗公接触，或者用多边形珠子来加强起步。

比如：某车常用速段为60，配珠重让此时的转速保持在5100转左右，这样急加油超车到表速80时转数恰好在最大扭矩附近6300转左右）；而改G3盘后起步的转数大概在3100转左右，也不会很费油，到表速100出头时，转数又恰好维持在最大马力转速的7500转左右，除了起步排气声音稍微大点外，骑起来还是比较顺畅，实际上，在经过经常油门到底试车的情况下，连续两次测的油耗都为2.6升/百公里。

好了，前文提出了一个问题，如何能让原厂前盘被皮带吃到最外面？注意，是吃到最外面，而不是从里到外全部吃满！现在就为大家解开迷团吧！

先来看一下，前盘组件里是不是有一个东西叫“轴套”，对，就是它，修改轴套就能让原厂的盘吃到最外，由传动运作原理可知，皮带在怠速时会被风叶与盘夹紧，皮带会落到风叶内圈的最里圈，那么假如设定皮带一开始就高于最里圈1MM，到尾速的时候皮带自然也会往上走至少1MM甚至更高！那么怎样才能把皮带设定得在风叶与前盘间被夹得一开始就高一点呢？就原厂盘来说，就是车短轴套！但记住，车多少要补回多少，一定要维持轴套的总长，以免影响前盘的动平衡，怎么补？很简单，在普利压盘的后面垫回来，比如说轴套车短了3MM，那么必须在压盘后面补回一个3MM的垫片！

当把轴套车短3MM以后，皮带已经往上走了8.5-5.5=3MM，尾速能高多少呢？根据修车的师傅帮人改车的结果，十台车有八台尾速高了5-10公里，只有两台车子太破，尾速没有改变，而且，用这个方法极度的省油，油耗将近比原来降了0.4升/百公里（换算下来油耗大概降了15%）。

通常传动的改装，有利必有弊，那么再来想一下，把轴套车短3MM会带来会坏处呢？嗯，皮带一起步时位置就高了，车子起步时的扭矩就小了，车子会变得非常的敏感，轻轻一拧车就窜出去，就会带来起步的抖抖抖了，没错，车得太多，抖是一定会有的！（除非你的皮带已经磨得很窄了，比如说皮带宽度磨得只剩17MM，然后把轴套车短3MM那对起步一点影响都没有）

那么如果把它车少一点呢？比如2MM，比如1MM，这个需要你不断的去实践， 在这里只是提供一种思路，传动的东西不必过于教条，因为皮带也是有磨损的，像GY6的皮带标准宽度是20MM，那么在使用3-5000公里以后，它还会维持20MM的宽度吗？不可能！所以车轴套绝对是种可行的方法，理论上而言，车得越多，越影响起步，但对尾速就有利，车得越少，就反之，但与原车相比，车过轴套的总比未车过的省油，高速又比较能上得去。

火花塞：将装车火花塞拆下，找一个长点的火花塞（比原车火花塞长约2-3毫米）， 或把原车火花塞的垫片取下后，再车短0.5-1毫米，（注：有些火花塞的内壁厚度可能不够，车过后在装车时不能过于用力，否则，火花塞可能会被拧断！）这么做的目的是让点火点更接近燃烧室中心位置，使油气在点燃时更接近燃烧室中心点开始爆炸，燃烧速度会更快，暴发的能量也愈大。

效果：提高燃烧效果，发动机出力更大！

点火：将转子上触发点位置前移1-1.5厘米，提前点火时间。（且不要论证这么做是否能改变点火时间，各位试试便知！）

效果：发动机出力更大!

配气：正常的情况活塞在上止点时，齿轮上的两条刻度线是平行于缸头的，我们 要做的是将齿轮后移一格，一般发动机配气机构大都早开晚关，这么做的目的是尽可能的调整这一状况。

效果：发动机出力更大，加速性得到提高!

化油器：化油器的调整会比较复杂，需根据发动机实际燃烧状况而设定，可调试 油针可降低油针位，一般设定在上一或二格，试车，如感觉加速时没有停顿为易，如发动机能正常工作，再试着降低油面试一下，极速行驶，回油再加油无停顿为准，将混合器拧到底（最稀状态），再往后退2.5-3圈，再以40KM速度行驶时迅速回油感觉有轻微放炮为准。再将化油器进气口打磨抛光，在空滤进气口套根管子，洞口朝前（在行驶时可增加进气量），所有这些调校要保证发动机怠速稳定。

效果：将发动机推向更高转速，有利于极速的延伸!

前后悬挂：这部分的调校也非常重要，很多人认为前减硬点较好，其实不然，过 硬的前减在入弯时会变得极难操控，很难快速入弯，但也不能太软，过软的前减在高速刹车时非常危险，因其速度降的太快，过软的前减回弹也太快，在高速时，车会变得不稳（总之，我很难用明确的语言来说明。调校！需要的不是太多理论，而是绝对的经验），后减同样如此，过硬的后减会使引擎动力输出大打折扣，而且在大油门起步时，容易造成后轮因抓不住地而打滑，后减的调校应是在大油门起步时，车辆尾部有明显抬起感觉（利于动力输出），在高速回油后再加油应有下沉感为好（利于轮胎抓地）。

效果：稳定的悬挂，给你高速时可靠的操控性!

活塞，曲轴：轻量化，曲轴的加工在这里就不多说了，曾经有人废了将近10根 的曲轴才完成一辆车上的唯一一根曲轴的加工，（虽然引擎转速有明显提升，加速性得到改善，但仍有缺陷，高速时动力优势不明显）。活塞的改动可参照福星125的活塞。活塞内壁也可加工，但要确保加工后活塞的总体强度。——对于新手不推荐这一条 效果，高转的保证!

特别注意如果是“电动踏板摩托车”改装：

如果你有爱好，喜欢改车的以下方法可以尝试，不能100%成功。如果是电动踏板摩托车的三大件就是，电机，控制器，电池。那么一般改装都会从这三个件着手，那么我要讲的是快速有效的提高电动车速度。

1、增加控制器

控制器分12管、15管、18管、大18管、24管、大24管，他们的区别就是功率管增加，限流增加，缺点，车耗电增加。

现在有这么一个电动车配置如下：

电机72V800W，控制器72V15管，电池472V20A，前面48代表的是伏数，电机的800W说明他的工作效率在这个区间。如果想要电机转速增加，需要超频或者使控制器或者增加电流输出，加大控制器。打个比方，电流就像3mm水管，流得慢，要想他变快，需要将管子加大，变成10mm。水流加大，电机转速增加，那么我们可以将72V15管的换成24管，起步，上坡速度明显比以前有力，因为放电电流一般都比较快，所以在改装时，尽量选择伏数大的车子

2、增加电池

电池的增加会对控制器进行超压，有两种可能，控制器不工作或者电机正常运行，不工作就需要更换控制器了，那么现在电动车的配置即使72v800电机，84v800w控制器，84V20A的电池，短时间运行没问题，时间长了对电机有损害的，会加速电机的老化。

3、更换电机

电机更换大的电机比如72V2000W电机，控制器72V24管控制器，电池72V50A的电池，这个配置速度在50-60左右，或者更高